据说剃发换衣服的对象仅限于男性，而女性可以保留明代的服装，因此清代汉人的服装被视为“清汉**”，也被许多人理解为“汉服体系”的一部分。
所谓“男服女”的传说，对很多人来说，都有心理安慰作用，至少女装可以延续自己的传统。
电视剧《小庄秘史》截图。
研究服饰史的沈从文，以清初的《耕织图》等图画提出，清初妇女穿传统汉服，并没有因剃发换衣而中断（沈从文，《中国古代服饰研究》，上海书店出版社， 2006年，第585-590页）。葛兆光同意这一判断（葛兆光：《想象异国他乡——读李超朝鲜韩延兴文学》，北京：中华图书公司，2014年，第158页）。 刘家驹也用了类似的方法，认为清初的服装“都是明代的古老，这可以从康熙时期46部《修炼织图》中人物的头发和衣着上得到证明”（刘家驹，《清史之谜》，山东画报出版社，2006年， 第45页）。
男人从女人不遵循“建立。
然而，根据朝鲜人对清朝的观察，真正的清朝人的肖像和头发、衣着的区别，其实是两回事。 可见，他虽然别无选择，只能遵循时间系统，但他确实很抱歉“（李奕贤：《庚子彦行杂知识》，《燕兴路全集》第35卷，林基中主编，《燕兴禄全集》，汉城：东国大学出版部，2001年，第452页）。 下面引用的《阎星禄全集》是一样的，不是一一列举）。
也就是说，汉人被迫换衣服后，习惯于在图画中把自己画成穿着汉服。 因此，清初各种画像中的汉服不能作为当时服装的真实证据。 而且，这并不能解释为什么在清末等图像中看到的服装，包括江南地区的汉族妇女，在结构和形状上与宋明以来的基本演变线索完全不同。
这或许不仅是清廷对汉族女装改构的局部规定，也是清代胡汉混杂文化，使得汉族妇女自觉或不自觉地模仿旗人的服饰，改变传统服饰制度。 因为清朝统治的结果实际上导致了汉人的满族化（陆康乐：《满族与汉族：晚清民国（1861-1928）的民族关系和政治权力》，王秦、刘润堂译，中国人民大学出版社，2010年，第58页）。
韩国人敏锐地意识到清朝社会中胡和汉族习俗的混淆，例如金昌业注意到一个汉族妇女“有一个胡做的包子，她的脚缠在上面，她的制度混杂着满汉习俗”（金昌业，《燕星日记》，《燕兴禄全集》， 第32卷，第187页）。这种对满族少女发型的模仿，也说明当时汉族妇女积极模仿满族制度。 朝鲜燕族练功者的观察和记录至少表明，清代汉族妇女的服饰确实有呼华现象，这种现象往往与换衣后的男装没有太大区别。
当然，清朝人倾向于告诉朝鲜人“我这一代唯一的女人不合秩序”（余彦书：《燕京杂识》，《燕星禄全集》第39卷，第294页），也是通过讲“男人不服从女人”的民间传说，在朝鲜人面前赢得一点面子。
禁止汉族女装颜色是一大举措。
康熙时期被派往清朝的洪明霞记载，他听说清朝“禁止汉族妇女服饰的颜色，这是个大动作”，也就是说，清朝也禁止汉族妇女的传统服饰。 洪明霞问道：“为什么禁止汉族妇女的衣服颜色？ 答案是“清国已胜天下，衣服的颜色不可能相同或不同，这个理论出来后，汉人好色，不失心”; “世上人人都穿清朝的制服，但汉族妇女只是中国人，事情不合适。 朝廷要求封禁，皇帝下令大臣们开会“（洪明霞：《燕兴禄全集》卷二十，第320-321页）。 清初，朝鲜燕对清朝的各种资料进行了详细的搜集，康熙时期禁止汉族女装制度的消息，虽然听说了，但应该不是空穴来风。
据悉，清廷曾召开过一次高层会议，讨论汉族女装的换装问题。 康熙时期的另一位燕人观察到，进入通州后，市场变得人口稠密，“民间习俗是男女穿黑衣，制度差别不大，女也穿黑唐袴，但不剃光头发，梳成发髻”（未注明：“燕中文建”， 《阎兴禄全集》第95卷，第80页）。
这说明康熙时期汉族妇女的衣服颜色与当时剃光头发、换衣服后的颜色相差不大，都是造型相似的黑色衣服。 男女之间最明显的区别主要是女人不剃头，不留辫子，而是把辫子梳成一个推包子。
康熙时期的另一位燕人许文忠也注意到，当时的清朝人“男女穿黑色衣服，右边没有领子，不是扣子而是锁着”。 唐代妇女尤其有缠足的规矩和高发髻的制度“; “衣服上没有红、紫、绿三色的装饰，华义也是如此”（徐文忠：《阎行日禄全集》，第24卷，第200页）。 徐文忠还发现，当时清代男女服装的造型几乎一模一样，穿的是黑色无领衣服，而不是传统的汉服。 汉族男女的主要区别不在于衣着，而在于汉族妇女把脚绑起来，把头发梳成发髻。
此时，距离明朝灭亡的时间不远了，但女装很快就被传统的汉式**打破了，成为一种与清代男装“制度没有太大区别”的穿着形式，这显然不是传说中的“男出女”状态自然演变的结果。
朝鲜人崔锡定（Choi Seok-ding）在诗中也感叹当时汉族男女的服饰发生了变化：“剃光头发，秃头，无领衣服，打满领带”，“绑脚认识汉族妇女，卷发看兰花”。 小字注云：“男女皆穿无领衣，衣袴为黑色”（崔希丁：《焦玉录》，《燕星录全集》卷29，第423页）。 他的感慨还强调，当时清朝男女的衣服颜色高度相似，都是无领的，颜色都是黑色的。 要辨别这些黑压清族中的汉族妇女，最主要的是要鉴定她们是否被缠足，鉴别旗女看她们有没有卷发。
李逸仙提到，满洲人的衣服男女皆黑，汉族妇女的衣服穿的是蓝红裤裙。 不过，在造型上，“男女装没有衣服，内穿外穿，没有腰带连接，都装饰着无数个带小球的纽扣。 要解决**服从并不容易“（李逸仙：《庚子阎行杂识》，《阎星禄全集》，第35卷，第452页）。 可以看出，当时汉族妇女服装的造型已经不再是传统汉服的领子和腰带制度，而是我们熟悉的清代“蜈蚣”式的一串纽扣，穿衣更不方便。
韩国人还观察到，清代汉族妇女的服装不再有传统汉族妇女服装的上下服装，“妇女们也穿着黑色的长袍，但下面没有衣服”（李哲福：《丁思延行日记》，《燕兴禄全集》第37卷，第439页）。
这也意味着汉族女性和满族女性的服装差异不会太大，不再有传统的汉式**打底制度。 “清汉妇女”所穿的服装制度很难与当时的**区分开来，也很难与满族服装区分开来，“蜈蚣”式的清族服装是当时汉族妇女常见的服装制度。
从康熙时期到十九世纪清末，朝鲜人观察到的汉族妇女服装的形状与“换衣”后的形状相差无几。 例如，1860年，朴启仁观察到，在清代，“女性穿的上衣与男性没有区别”，“女性的裤裙和礼服的制度也与男性相似”（朴启仁：《严茶禄》，《燕行禄全集》第76卷，第296-297页）。
1882年，许友素观察到，在清代，“女燕子衣与男袖无异”。 内衣和袴也与男装相同。 但是，他的衬衫是宽袖的，这与男装不同“（徐友粟：《阎星禄全集》，第79卷，第156页）。 这种女装，在结构和造型上都与清代男装相似，但袖子更宽，正是我们在晚清形象中经常看到的“清汉女”形象。 显然，“清汉女装”的起源与汉服**传统是有断裂的，其起源其实与清代男装“彡服”之后的旗装关系更为密切，是在其基础上有所改进和演变的版本。
江南下令妇女要有宫服，也就是皇帝的遗产”。
当然，韩国人也承认，清代汉族妇女的一些特殊服饰还保留着明朝的形态，比如林汉珠指出“江南妇女有宫服，即皇明文物，华丽气势磅礴，在北京是找不到的”（林汉竹， 《阎星禄全集》第78卷，第228页）。也就是说，在江南地区石家氏族妇女的服饰中，还保留着一些明代的遗物。
然而，需要注意的是，这些保存下来的明代汉族妇女的着装条件非常苛刻和有限。 只是在汉人人心最强的江南地区，是石家生妻的服饰，而不是日常看到的“清汉妇”的常规服饰。
同样，江南施家的男人死后也经常穿着明朝的深衣和角巾进行安葬，张太炎、鲁迅等人的家族传统在整个清朝都是一样的。 张泰炎的遗嘱说，父亲张骏说，“我家进入清朝七八代，死后葬深衣”（张泰严：《曾祖教君仙祖国与祖国之子君仙高智县君世罗》，黄耀贤等： 《张泰颜全集：太研文录续》，上海：上海人民出版社，2014年，第212页）。
王汪指出，张泰岩家的情况并非个案，当时江南很多学者都有遗嘱，不穿清代服装下葬，这在江南地区大家族中是普遍现象（王凡森：《晚清的历史记忆与国家建设》， 《中国现代思想与学术谱系》，长春： 吉林出版集团有限公司， 2011， pp. 102-103）.鲁迅的家族也差不多，他的祖父龚介夫在祖父龚洁夫的葬礼上穿着明代服装（钱立群：《周作人传》，北京：十月文艺出版社，1990年，第101页）。
在清廷“生不服死”政策的禁令下，以江南地区为代表的一些士大夫家族仍然坚守死后穿汉服、戴皇冠下葬的最终底线，一直坚持到清末。
但这些文化资源对于清朝社会的普通民众来说，是极其遥远的，韩国人自己也强调，这种“皇明遗产”不仅在百姓身上看不到，而且在北京也“看不到”。
从这个意义上说，虽然清朝江南地区一些精英家庭的女装还保留着明代的遗物，但整个清代社会中主流的、最常见、最常见的“清汉女”服饰，其实基本上都是虎华的产物。 现在有人提出，“清汉妇女”的服装属于“汉服体系”，这是谬论。 （完）。
作者：李景恒，四川师范大学巴蜀文化研究中心副教授。
*：南方周末。