接连被多方起诉：SHEIN为何成为行业“共享被告”？
作者通過： Xiang Yu
报道称，上市未获批准，投资者以7%的折扣出售，估值缩水三分之一，接连遭受挫折的Shein滑入深渊。
此外，SHEIN英国和美国战略传播主管Peter Pernot-Day接受了CNBC的采访，以回应最近一连串的负面新闻。 在采访中，Pernot-Day表示，SHEIN在美国上市在望，投资者二级销售的估值并不一定反映现实世界的价值。
Peter Pernot-Day，SHEIN英国和美国战略传播主管
Shein试图通过公开喊话来重拾资本市场的信心，但略显苍白的回应未必能打消投资者的疑虑。
OpenSecrets公布的数据显示，SHEIN在2023年的游说支出比上一年增长了657%，聘请的游说者数量也从8人增加到了14人，这足以说明SHEIN在美国面临的监管压力也在成倍增加，IPO的前景仍然不确定。
作为法院的常客，SHEIN要么在被告席上，要么在诉讼的路上：2月1日，据美国《采购杂志》杂志报道，SHEIN的新加坡总部公司（RoadGet Business Pte近日，伊利诺伊州东北地区法院提起了一项新的诉讼，要求对速卖通、Temu 和其他平台上的数十名跨境卖家发起临时限制令 （TRO） 动议。
什么是 TRO？ 据业内人士透露，TRO作为美国法律界的灰色产品之一，可以说是“美式霸凌”变为现实，通过申请临时禁令，限制中小企业生产或销售诉讼中列出的版权产品，法律资源和信息不平等的中小企业很可能不知道如何应对， 导致资金冻结甚至关闭门店。
然而，这一次，中小商户选择了保暖：22名跨境卖家聘请海外律师积极应对诉讼，反对SHEIN的初步禁令动议。 据外媒报道，一位卖家律师指出，SHEIN一直利用TRO作为反竞争计划的工具，迫使商家只通过SHEIN**产品。
不仅如此，此刻，Shein明显处于舆论批评的对象之中，一周内就吃了两三起官司，成为业内的“共同被告”
1月16日，优衣库母公司迅销***官网宣布，优衣库已于2023年12月28日向东京地方法院提起诉讼，起诉SHEIN旗下包括SHEIN日本在内的三家实体。 原因是该公司确定SHEIN销售的仿制品形式与其自有产品“饺子包”非常相似;
无独有偶，1月15日，英国珠宝设计师艾玛·法利（Emma Farley）在BBC早间节目中指责SHEIN窃取知识产权，抄袭其刺猬式设计，并以极低质量和仿冒品出售。 设计师愤怒地表示，他的每件产品都采用环保包装运输，而SHEIN则采用塑料包装运输。
1月22日，根据加州法院公布的信息，美国时尚品牌love&lemons起诉SHEIN侵权。
接二连三的负面因素将不可避免地动摇投资者的士气。 据彭博社报道，SHEIN的投资者正试图将私募市场交易打折约30%**一位知情人士告诉彭博社，Shein的投资者对该公司的估值低至450亿美元，远低于去年5月SHEIN融资轮融资中约660亿美元的估值。 即使在如此低迷的价格点上，他们也很难找到买家，这增加了进一步估值的可能性。
然而，shein“你不觉得，我要我感受一下”，曾经无可匹敌的快时尚巨头，如今背负着“时尚界***”的骂名，中间发生了什么？
《天道》中有一段关于强文化与弱文化的一段话：强文化是顺应事物规律的文化，弱文化希望“出平凡”。 回顾SHEIN的一系列举动，不难看出，它在“超收”的道路上越走越远。 首先是原始版权的特殊获取。
优衣库年初对SHEIN的诉讼，再次揭开了SHEIN“共同被告历史”的冰山一角：2023年6月，三名平面设计师向加州联邦法院提起长达52页的起诉书，声称SHEIN在未经同意的情况下窃取了其创意作品的精确复制品，还进行了系统性的犯罪性版权侵权， 严重违反《欺诈影响和腐败组织法》。
再往前追溯，从Zara、H&M、Tribe Tropical、UGG、Levi Strau等大品牌到小众设计师，他们都曾指控SHEIN侵权。 在外界眼中，Shein是一个异想天开的复制品，不拒不前来——去年11月，SHEIN甚至因销售与家族原创冰淇淋“Taberu Ranch Milk”图案相似的邮票而引发争议。 根据华尔街**的一项调查，SHEIN在过去三年中因涉嫌侵犯版权和商标而面临至少50起联邦诉讼。
结合诉讼文件，更清晰的“SHEIN版权例外收购路线图”浮出水面。
SHEIN以配合内部反腐、解决运营困难、洽谈潜在合作为名，欺骗合作商户进入SHEIN在广州的办公室; 一名童装商人透露，在SHEIN总部24楼的办公室里，他受到了四名SHEIN法律官员的审讯。
审讯过程中，SHEIN员工非法没收了商家的手机，并非法出口了商家店铺的所有交易记录，如微信、支付宝等; 同时，商家被迫在文件上签字，否则不能离开办公室，文件长达数十页，值得注意的是，其中一项条款是“商家的商品版权归SHEIN所有”。
不过，对于SHEIN来说，这或许是一种解渴的饮鸽子，哪怕是破例获得的版权填补了眼前的设计漏洞，对于更大的原有需求来说，无异于补天：对于SHEIN的“小单快反应”模式来说，原创能力不足的“菜”就是原罪。
为什么SHEIN如此渴望版权？ 这可以追溯到其“小而快单反”的商业模式，即以较小的单批量快速响应市场，通过小批量生产推出大量SKU，销售良好时立即扩大生产。 东方不明，西方明媚，总有一个适合市场——就这样，SHEIN迅速走在了快时尚的前沿。
不难看出，依靠这个简单粗暴的模型来做手，SHEIN专注快、量化，是时尚界的“长寿绝缘体”，原有的能力建设从一开始就无根。 据《第一财经》报道，国内一位快时尚品牌高管在接受记者采访时透露，当年采访Shein设计师时了解到，Shein设计位置的KPI考核只看每个月能提交多少**，审美和质感并不重要。
与此同时，Shein也试图通过收购高端品牌来提升自身的调性，但失败了：2021年1月，TopShop的母公司阿卡迪亚集团受疫情影响，启动了破产清算程序。
转型不容易，景气也不再好：近年来，SHEIN利润逐年下滑，2022年，SHEIN的净利润率将进一步下降至32%，营收增速放缓至52%8%，同时，净利润也大幅缩水，从2021年的11亿美元下降到2022年的7亿美元，下降了36%。
另一方面，SHEIN的“反击”欲望丝毫没有减弱。 据英国《金融时报》报道，SHEIN管理层在路演中向投资者透露，SHEIN已将2025年收入目标设定为585亿美元，净利润为75亿美元，GMV增长至806亿美元。
可以看出，SHEIN最终选择了孤注一掷：试图通过上市来打破局面。 而这场豪赌，或许将SHEIN进一步推向深渊。
2023年1月，路透社报道称，“SHEIN正在考虑重启在美国的IPO计划，最早将于今年上市，融资金额尚不明确”; 今年2月，路透社再次爆料称，SHEIN Holdings的主体已经发生了变化，现在其一系列商标和广州Shein国际进出口***的所有权实际上已经归属于一家在新加坡注册的公司（Roadget Business Pte）。
此外，一位知情人士表示，SHEIN创始人正在考虑改变国籍，成为新加坡公民，以绕过中国对公司海外上市的复杂规定，为IPO创造条件。 去年11月底，路透社再次爆料称，Shein已秘密申请赴美上市或将于2024年启动IPO。
然而，Shien的上市之路并不顺利，据CNBC报道，在SHEIN申请在美国IPO后，美国立法机构加强了对SHEIN的审查。
如果没有上市的期待，SHEIN仍然可以在风口上广泛发展，忽略负面因素，然而，现在的SHEIN似乎站在聚光灯下，言行无限放大，其“简单粗暴”的发展模式也遭到了各方的诟病。 在大公司纷纷推出ESG的时候，SHEIN更是备受瞩目
2021年，据路透社报道，SHEIN在其官网上声称，已通过国际标准化组织（ISO）认证，符合SA8000等国际组织制定的严格劳工标准，但ISO和制定SA8000标准的国际社会责任国际（SCI）都否认了这一点。 同时，SHEIN并未按照英国和澳大利亚法律的要求，在官网上充分披露相关**链信息。
同时，2021年，劳工观察组调查报告指出，SHEIN使用的部分工厂不符合ESG标准。 一些工人说，他们每周工作75小时，每个月只休息一天。
对于SHEIN来说，这些问题，以前可能不是致命的，现在却成了上市道路上的绊脚石。 对此，SHEIN没有置若罔闻，而是积极寻求变革：SHEIN在报告中指出，它正在与服装行业影响协会（AII）合作，向非营利组织投资760万美元，以帮助SHEIN设定**链碳减排目标。
同时，SHEIN在2023年发布了EVOLUSHEIN产品线，声称其由至少30%的优选材料组成，并由通过第三方审核获得相关环保认证的一流厂家生产。 然而，积累难以回报，“快时尚”和“不环保”的标签在SHEIN中根深蒂固，投资者往往“不转型，只选择”，估值低至450亿美元，意味着对SHEIN逐渐失去耐心。
苦海回头，迷失的路还路——只不过资本市场是否买下SHEIN的“自我转型”，还有待时间的考验。