就像《潜伏》中深秋的那句话：“想走大道，大道上的风景就好了。 想要破局，SHEIN只能先走出零和博弈圈，走向“更好风景”的正确道路。
作者番茄酱。
由 New Pick Business Review 制作。
1月25日，据彭博社报道，SHEIN的投资者正试图在私募市场交易中打折约30%** 一位知情人士告诉彭博社，Shein的投资者对该公司的估值低至450亿美元，远低于去年5月SHEIN轮融资中约660亿美元的估值。 根据**的报道，即使价格如此之低，他们也很难找到买家，这增加了进一步估值的可能性，所以Shein的上市陷入困境，问题出在**？
上市之路艰难，Shein“匆匆忙忙”。
再加上最近Shein接连被谴责的事实，以及上市道路上的坎坷，不难理解Shein这次为何着急。 去年年底，Temu再次起诉SHEIN“二选一”，并用一份长达100页的诉讼文件对SHEIN“猛烈抨击”。
据北京**称，2023年12月14日，Temu向哥伦比亚特区法院提交了诉讼文件，具体指控SHEIN使用“**派对式”手段非法扣留**商家，窃取平台商业信息，威胁中小企业二选一，对版权代理机构发起数以万计的虚假恶意投诉， 并滥用美国法律制度扰乱市场。
一波又一波的不安定，一波又一波，不光是两选一的指责，在业内，各方对SHEIN“不讲武术”的谴责不少。
1月16日，优衣库母公司迅销***官网宣布，优衣库已于2023年12月28日向东京地方法院提起诉讼，起诉SHEIN旗下包括SHEIN日本在内的三家实体。 原因是该公司确定SHEIN销售的仿制品形式与其自有产品“饺子包”非常相似。 该公司认为此举违反了《反不正当竞争法》。
经常卷入当事人之间的纠纷，很难不让资本市场质疑其合规性。
另一方面，Shein仍在为“最后一搏”做准备——据彭博社报道，Shein正在准备IPO，希望获得高达900亿美元的估值。
为什么SHEIN处于如此四面楚歌的境地？ 其实，在“非此即彼”的背后，是SHEIN本身的结构性弊端，难以挽回，一旦这种结构绑定到“冲上市”的目标，就像一列加速列车，在失控的道路上疾驰而去。
在SHEIN对商家的指责或肆无忌惮的威胁和侵犯知识产权的背后，SHEIN正在加速其多品类、平台化转型，以期获得更多的上市“议价筹码”。
近日，Shien的上市之路并不顺利，据CNBC报道，在SHEIN申请在美国IPO后，其立法机构加强了对SHEIN的审查。
尽管如此，SHEIN并没有放弃希望，而更像是一个不断在赌桌上加筹码的赌徒，试图在业务上有所突破。
去年9月，全球领先的分析公司ImportGenius的数据显示，SHEIN正在将更多从中国向美国仓库发送低成本服装和家居用品，以加快购物的物流时间。
在这个过程中，各品类的一流连锁缺乏、原创性差、基础设施薄弱等问题暴露无遗，更多的商家不得不深深束缚其中。 去年6月，SHEIN发布“Hope Gravity”百万卖家计划，称未来三年将帮助全球1万名卖家，年销售额超过100万美元，9月，SHEIN推出全国500城市产业带出海计划，试图进一步拓展其业务矩阵。
但是，SHEIN并不是商家的最佳选择。 事实上，很多优质商家都把SHEIN当成“备胎”。
首先，SHEIN此前专攻服装，在非服装行业没有优势，相比优势不均的SHEIN，商家显然更喜欢亚马逊这样的综合平台; 在服装品类中，SHEIN在行业内“短、扁、快”的印象依然根深蒂固，不可能在短时间半内完成转型，这自然让很多注重调色和长远品牌建设的商家望而却步。
这或许是SHEIN踏上“黑社会”，逼迫商家“二选一”的原因之一：根据Temu的诉讼文件，SHEIN以配合内部反腐、解决经营困难、洽谈潜在合作的名义，将合作商户骗到SHEIN在广州的办公室; 一名童装商人透露，在SHEIN总部24楼的办公室里，他受到了四名SHEIN法律官员的审讯。
审讯过程中，SHEIN员工非法没收了商家的手机，并非法出口了商家店铺的所有交易记录，如微信、支付宝等; 同时，商家被迫在文件上签字，否则不能离开办公室，文件长达数十页，条款包括商家商品的版权归SHEIN所有，TEMU店铺中的产品被认定为属于SHEIN。
如果属实，则意味着SHEIN显然“着急”——归根结底是利润的持续下滑，其模式本身也面临危机。
新模式的危机和麻烦。
事实上，SHEIN今天陷入困境的很多困境，归根结底都是最深层次的结构性问题，即其“小单快反应”模式的缺点。 报告称，这场危机最直接地反映在收入上。
2021年，SHEIN营收为157亿美元，年增长率从2020年的250%回落至57%，呈现断崖式**; 2022年，SHEIN净利率将进一步下降至32%，营收增速放缓至52%8%，同时，净利润也大幅缩水，从2021年的11亿美元下降到2022年的7亿美元，下降了36%。
在2023年5月的G轮融资中，SHEIN的估值从近1000亿缩水至600亿，可见市场对其前景并不看好。
时代也在，潮流也在，SHEIN“小单快反应”模式不再美丽，与时代的变化密不可分。
早些年，SHEIN通过小批量生产，在短时间内实现了“设计-生产-市场”，大量新SKU使其走在了快时尚的最前沿。 据业内人士介绍，SHEIN服装的生产周期为7至8天，而ZARA的生产周期是SHEIN的两倍，但SKU仅为SHEIN的一半。
同时，SHEIN早年走的是小利多销的路线，依托中国广州低成本、高效率**链的优势，当ZARA定价为30 40美元时，SHEIN的产品定价不到20美元，这让它能够迅速打开海外沉船市场。
然而，在股票竞争时代，海外市场已经达到一定程度，用户增长速度放缓，SHEIN再也无法依靠新用户来支持小利润和快速周转的模式。
另一方面，SHEIN模型的缺点不断暴露出来，其中最明显的是缺乏原创性。 在庞大的SKU背后，SHEIN原有的设计能力跟不上，也接连陷入抄袭纠纷，进一步损害了SHEIN的品牌形象。
2023 年 6 月，三名平面设计师向加利福尼亚州联邦法院提交了一份长达 52 页的起诉书，指控 SHEIN 在未经同意的情况下窃取并**了他们创意作品的精确副本，并参与了系统性和刑事版权侵权，严重违反了《诈骗影响和腐败组织法》。
再往前追溯，从ZARA、H&M、UGG等大品牌到小众设计师，他们都曾指控SHEIN侵权。 根据华尔街**的一项调查，SHEIN在过去三年中因涉嫌侵犯版权和商标而面临至少50起联邦诉讼。
Shein在原创上没有下功夫，但也不是那么真诚：2021年初，SHEIN发起了旨在支持原创设计师的“SHEIN X Designer”活动，年内与1442位原创设计师建立了合作关系，然而，据统计，2021年每位设计师的平均份额仅为1000美元。 有了这种“巨额资金支持”，可想而知，SHEIN能注入多少原创性。
可见，SHEIN太浮躁了，无法从自身中找到原因，冷静下来解决实质性问题。 无论是逼迫商家“二选一”，转让版权，还是接连陷入版权纠纷，都是SHEIN陷入了与商家和行业的零和博弈圈，为了短期利益而冒险，让SHEIN纷纷落入舆论视野，进一步损害了SHEIN的品牌形象， 使转型向高端化更加困难，进一步“失人心”。
暴发户“shein对时代的不服从感”。
对于SHEIN来说，可能有点脱离这个时代：在ESG、安全、环保等方面，SHEIN也四面楚歌。
在ESG时代，SHEIN表现出不合时宜的“不正确感”，本质上是快时尚模特与环保本身不可调和的冲突。 2021年，劳工观察组织Public Eye在一份调查报告中指出，SHEIN使用的部分工厂不符合ESG标准。 一些工人说，他们每周工作75小时，每个月只休息一天。
同年，据路透社报道，SHEIN在其官网上声称，其已获得国际标准化组织（ISO）认证，符合SA8000等国际组织制定的严格劳工标准，但ISO和制定SA8000标准的国际社会责任国际（SCI）均否认了这一点。 同时，SHEIN并未按照英国和澳大利亚法律的要求，在官网上充分披露相关**链信息。
在对SHEIN的铸造厂进行调查后，Public Eye指出，这些工厂存在非法储存易燃材料和工人加班等问题。
Shein铸造服装非法堆放辛勤劳作，为shein，公众眼光）。
现在看来，SHEIN更像是一个“暴发户”形象，利用中国制造业的红利和时代的东风迅速崛起。 只可惜，追风速赚钱的时代已经一去不复返了，在品牌竞争的时代，SHEIN越来越捉襟见肘。
与此同时，其他冉冉升起的新星来势汹汹，这也加剧了SHEIN的危机感。 同样是来自中国的**连锁店，TikTok，Temu的进入让SHEIN失去了主导优势，为此，SHEIN选择喝鸽子来解渴与行业竞争，上市成为SHEIN对“改变命运”的执念，而在这个过程中，又被路透社进一步背叛，“SHEIN创始人考虑改变国籍加入新加坡国籍”等一系列操作。
然而，这不是长期发展的方法。 正如金杜律师事务所合伙人金庆军所解释的那样，中国企业在发展壮大后开始走出去，进入全球市场，是符合商业逻辑的。 选择投资环境良好的国家或地区作为全球化的大本营，是可以理解的。 但企业需要认识到，中国拥有全球最大的用户群和最完整的产业体系，企业扎根中国也至关重要。
归根结底，是SHEIN缺乏积累和上市的渴望，才会把自己推入漩涡，在火上烤。 就像《潜伏》中深秋的那句话：“想走大道，大道上的风景就好了。 想要破局，SHEIN只能先走出零和博弈圈，走向“更好风景”的正确道路。
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