什么是三河泥？
我不怕你的笑话，我这个从510104入手的成都人，一直以为三河泥是土豆泥。
因为在我有限的印象中，那是三十多年前的事了Dragon Pick-up 零食**在其中一个选项上，当时我只埋脑吃手挑冷面，根本不懂三河泥。
这个时候，很多老人肯定要站出来想一想：
三河泥是糯米粉、豆粉跟黑芝麻那些油炸的！ 那两年，又多了一个家族的古月胡三和倪雪地花园三重泥
我现在哪里还能吃到合格的三河泥？
成都老超哥@萧哥第一反应是：恐怕只有钟水饺龙抄袭了这些......你仍然可以找到它！
如它曾经是成都著名的小吃之一三河泥经历了几百年的历史，现在已经不为人知了。 成了成都老一辈小孩的盲点。 有人说好吃，也有人说难吃。
三河泥没了吗？ 不。 所以到底是谁还在给三河弄泥？
三合会泥浆那“三合会”。，叙述略有不同。 有人说是大米、大豆、糯米，有人说是糯米、黑豆、黑芝麻，也有人说是糯米、大豆、黑芝麻。 一切都是一样的，而且总是这些香。
关于三河泥的由来，@江湖饕客向东先生曾提到：
那是在 1920 年代中期成都九岩桥头黄墅山创造性。 这是黄蜀珊妻子的传家宝，也是医学原理让它成为一顿健康的饭菜。
需要把糯米、黑豆等到油炸并磨成粉末，充分混合。 一是打一顿尖锐的零食，二是养生养生。 黄蜀山家在马路中间，就把这道甜食拿出来卖，以维持一家人的生计。
本来是每天在家炒，放在带碗的竹筐里，在九眼桥上卖。 后来，我干脆租了一个小门面，做了小铜锅炒了卖。
上到大厅，下到附近。 这是成都最早的“黄鸡三河泥”。 又称九眼桥三向泥。
不知道是不是“黄”和“董”。这两个字是潦草地写的，以至于后来很多人都记住了：成都人“董蜀山”。
难能可贵古月胡三河泥，这是黄蜀珊按照顾月虎师傅的建议，调到古月虎甜品店后改良的三河泥。
三重泥的高级版本是在原有的基础上添加的冬瓜糖、橙子蛋糕和其他水果蜜饯，口感和层次更丰富。
雪苑三河泥是雪苑小吃店经营较晚时期的改进版。 与之前的三河泥相比，增加了橙色，玫瑰和其他赋形剂，使其味道更油腻和甜美。
顾月虎的三重泥，现在谢茂森老钟家还有东西要卖。 这是中水饺子创始人最早使用的店牌，也是中水饺子历经几番风雨后的最新迭代。
还有一个，来自位于树德巷的一户人家Old Town Courtyard（老城区庭院酒店）串烧店。 老板胖哥卖串20多年，还做着光滑、柔软、糯糯的传统三河泥。
胖子很自信：咱们师傅就是当年在古月炒三河泥的师傅！
那两年，物资短缺，肚子里没有油水可以对抗饥饿。
胖哥说，炒这三河泥，主要是精致热跟成分的比例。 糯米跟糖主猪油重黑芝麻作为补充 - 他知道这些关键点。
现在城头的三河泥很少油炸卖了。 几乎都是师傅早上炒的，放在那里就想吃，马上舀一碗微波炉。
在温度下融化的猪油再次浸泡在炒糯米粉和黑芝麻中，然后他们携手唤醒混合的蜜饯屑。
我第一次吃它时，我只感觉到它在嘴里一阵黑芝麻香，然后有一种直截了当的甜味。 最后，果脯的酸度和糯米的香气交替出现。 这是一口口感甜美柔软，无需咀嚼即可轻松获得。
胖哥的炒三河泥是必须的“三个不粘锅”。：不粘锅、不粘勺、碗。 你吃了一小碗，过一会儿味道就会慢慢消失，然后你要想一想，也要读一读——这就是成都小吃的魅力所在。
当然，成都小吃也确实是工艺的考验。 很难得到。 胖哥的一锅三河泥，少说，也应该炒一个半小时。
他指着对面的建筑工地：“你一天都没钱炒一锅三河泥来搬砖。 ”
胖哥的三河泥有名，自然也有人来这里。 有一次，一位新加坡华人来找他，咬了一口，然后装了一锅要带走。
还有一个广东人想学徒，学习这门手艺。 胖哥连连摆手：我们成都人的小吃，我怎么能把它带给你们广东人学习呢？
胖哥转过头，又补充了一句：这么珍贵的传统点心，不能用来做资本运作。
胖哥甜黏糊的味道让我的朋友们想起了上次吃三河泥的时候。 “就是这样十五年以前在后副门吃。 ”
第二个，我去了扶南新区，一个叫水云香川菜餐厅。 听说这里还有一碗成都最正宗的三河泥。
当你走到门口时，服务员会过来问：点心还是炒菜？ 我说有点心，他就领着我到隔壁的店里坐下，招牌上写着：水云香鸡汤。
招牌下的一排小字也不承认失败：各式老成都名家小吃、三河泥、五香油茶、醉豆腐......
水云香的点心很便宜，八块钱一碗三河泥，但三两句话就上菜了。
三河泥不多，碗也只有一团大小。 黑芝麻的香气已经随着热气腾腾而散发出来。 表面的碎花生几乎占据了这碗三河泥的表面，挖一勺平方英寸以下的颗粒感从勺子的手柄到指尖。
在油中沙子的味道中，碎花生的香气悄悄飘进来，然后是一种更直接的甜味。 搅拌过程中，不时翻过两颗鲜艳的橙色，随口问服务员大哥，他说这是蜜饯。
我问他三合会泥里有什么，他摘了头骨：黑芝麻、大豆粉、蜜饯和......还有，还有什么？
第三，我找到了传说中的流水座，对于成都小吃来说超级厉害。 它被称为双南一巴。 @骁哥也给了我一个极力推荐，说流水习家的简哥是一个懂家的家族。
像往常一样，我点了一碗三河泥，8元。 来招待我的是流水座的老板林姐，她说店开门了26 岁现在，来吃三河泥的人都是一些老成都人。
流动垫子上的泥土是浅棕色的，我问她为什么外面都是黑色的。 林姐说：我一向没把热度把握好，就炒了。
色差这么大，其实是因为林姐用的是白芝麻。 同样，搭配糯米粉、豆粉和蜜饯，按照现代人的低油低糖饮食理念，猪油和糖减少了。
林姐的炒三河泥确实没有门口来的油腻甜味，就算多收两三勺也不会累。 表面撒上碎花生，有更细的调味颗粒，肉眼可见，林姐那碗三河泥花了不少心思。
好吧，我这里所有的零食都不用炒这锅三河泥了！ ”
我问林姐，既然这么难做，又很少有人吃，为什么一定要做呢？ 林姐说：继承旧味道。
只是因为有很多老人不会开车，坐地铁和公交车都要来吃饭，她从烧煤油开始，一直炒到今天。
三河泥会消失吗？
萧哥说没有。 但它如果它再次流行，恐怕不太可能。
当时，峨眉山市西郑街31号三合果泥炒得热乎乎的，在这个粗糙的锅里，猪油冒着泡，黑芝麻烧得光亮。
三和泥不会消失，它总会等着那些小时候吃过它的人突然想长大后回去尝试一下。