据海峡网12月14日报道，Temu在美国再次起诉SHEIN。 据相关人士透露，Temu起诉SHEIN是因为对方的行为近日再度升级，开始非法扣留商家、强行索要手机、窃取商业机密、滥用美国法律制度扰乱市场等。
值得注意的是，Temu 还起诉 SHEIN 向版权登记机构做出虚假陈述，并在美国发起了数以万计的没有真实版权支持的虚假恶意投诉，仅针对 SHEIN 的投诉数量就达 1 起7次。
要知道，这几年，SHEIN陷入侵权诉讼已经成为常态，全球品牌包括ZARA、H&M、UGG、LEVI STRAUSS，潮流品牌Stussy、Oakley太阳镜、Tribe Tropical、**零售商Dolls Kill等，独立设计师团体纷纷指责Shein盗用其产品设计，甚至全家便利店也曾指责Shein抄袭冰淇淋的视觉元素。
在跌入全球品牌维权的海洋后，SHEIN也高举“知识产权保护”的旗帜，于今年1月发布了设计师赋能项目，号称已为全球3000名设计师提供了支持。 随后，全球多位设计师在5、7月再次起诉SHEIN抄袭，引发广泛舆论谴责。
设计师维权之路并不平坦，很多设计师只好说，对于那些选择与大公司抗衡的人来说，往往只会是一场失败的战斗。 美国插画家玛姬·斯蒂芬森（Maggie Stephenson）曾在投诉中声称，SHEIN在涉嫌侵权作品的包装上贴上了SHEIN的名称和标志，目的是添加虚假的版权管理信息。
从这次虚假投诉来看，SHEIN应对侵权诉讼的手段不仅越来越娴熟，还利用法律漏洞掩盖“自身权益”，这对于假李鬼诉真李逵颇有好笑。
设计师的版权被盗，shein是如何偷梁和改变柱子的？
早在今年7月，Temu就在美国起诉SHEIN，指控其违反美国反垄断法，滥用市场支配地位，强迫服装厂与其签订独家协议。
7月25日，继Temu之后，瑞典时装零售商H&M同时起诉SHEIN侵犯版权和商标权。 H&M发言人表示，H&M已在香港对SHEIN提起诉讼，并提供了从泳衣到毛衣等数十件物品**的证据，要求SHEIN赔偿损失，并要求法院颁发禁令。
之所以在香港提起诉讼，是因为SHEIN在全球范围内设立了多个去中心化实体，以分散侵权风险，而SHEIN的母公司ZOETOP Business位于香港。
另据报道，Zoetop Business Co在过去三年中，它在美国至少 50 起涉嫌商标或版权侵权的联邦诉讼中被列为被告，包括耐克、Dextrons 旗下的 UGG 品牌、Levi Strauss、潮流品牌 Stussy、Luxottica Group 旗下的 Oakley 太阳镜、** 零售商 Dolls Kill，以及数十位独立艺人，几乎是其主要竞争对手的 10 倍， H&M.
玛姬·斯蒂芬森（Maggie Stephenson）是起诉Shein的数十位艺术家之一，Shein在Instagram上拥有11万粉丝，客户包括丝芙兰（Sephora），Urban Outfitters，Net-A-Porter杂志和Mr Porter。
在诉状中，斯蒂芬森表示，近三年来，SHEIN从未尝试联系原告授权擅自制作艺术复制品并商业化，侵犯了原告的创作权益和经济利益。 从 4 美元起，远低于授权零售商允许的 89 美元。
同时，诉讼中还提到，SHEIN大量生产他人创造的高端、高品质设计师商品的低成本、低质量“复制品”，廉价、假冒的“设计师”商品充斥着整个市场。
斯蒂芬森在诉状中进一步辩称，被告还在涉嫌侵权作品的包装上贴上了SHEIN的名称和标识，这是一种添加虚假版权管理信息的行为。
在Temu的这起诉讼中，SHEIN也使用了同样的伎俩，通过非法获得的IP版权或虚假信息，获得了美国版权局的版权登记。 Temu在诉讼中指出，2024年1月至10月，Temu每天收到约170份著作权撤销通知，其中63%的SHEIN虚假投诉共占3起30,000份。
而 shein 发送了 3 个30,000 DMCA（美国数字千年版权法案）删除通知没有提供必要的证据，声称的版权覆盖范围仅限于特定的**艺术元素，而不是服装本身的实物。 另外，这些**不是被shein拿走的，而是从**商家那里非法攫取的权利。
这正是发生在斯蒂芬森身上的事情，他先是向著作权登记机关作了虚假陈述，然后又对其他品牌和设计师发起了虚假投诉，通过法律漏洞完成了“窃柱”。
此外，Temu还提到，SHEIN还通过“**方式”独家交易协议阻止和恐吓**商家与Temu联系，强行没收其电子设备，强迫提供与Temu相关的账号密码、交易记录等商业信息，并威胁要惩罚与Temu做生意的人。 为了实现用户增长，SHEIN甚至抄袭了Temu的游戏策略，挖走了Temu的几位关键营销主管。
陷入侵权风波，SHEIN的设计能力受到质疑。
一直以来，SHEIN一直是一个快时尚的服装平台，为了快速迎合观众的喜好，注定会在侵权的道路上越走越远。
2024年，在成立之初，SHEIN主要采用DTC（直接面向消费者）的商业模式，为美国等海外市场提供一流的服装。 相较于ZARA等传统品牌，SHEIN运营着庞大的**市场，能够及时捕捉市场需求，依托国内服装厂，同时生产和测试数千种不同的服装版型，这无疑是对SHEIN团队设计能力的巨大考验。
数据显示，从 2021 年 7 月到 12 月，SHEIN 每天可以在 App 上添加 2,000 到 10,000 个 SKU，并且每件衣服只会订购一小批，通常几十个，然后等待买家的回应。
快时尚以其频繁的产品而闻名**，“特拉华大学研究全球纺织服装行业的教授胜陆说，”但SHEIN完全不同。 根据其研究，2024年，SHEIN提供的新产品数量已经是ZARA和H&M的20倍以上。
从商业模式来看，SHEIN确实比传统服装品牌更具优势。 2024年，SHEIN的销售额将达到300亿美元，超过H&M和Zara的总和，在短短几年内成为全球最大的快时尚公司。
然而，产品需求的快速迭代也暴露了SHEIN的设计短板，导致侵权事件屡屡发生。
一个大品牌的设计师一个月最多可以设计二三十款，但Shein对设计的要求并不高。 福建省厦门市亚马逊卖家组织负责人透露，SHEIN内部软件仅包含简单的设计规范，可以由一名大学生设计，可以帮助制造商快速执行新订单。
该负责人还表示，SHEIN将库存周转周期限制在30天左右，商家每个月要生产一定数量不同款式的产品，部分产品最快会在10天内发货，这也给SHEIN的设计能力需求带来了更多的考验。
如今，SHEIN的服装品类已经从**、童装、家居服等拓展而来，设计团队的工作量也呈几何级数增长，因此SHEIN屡屡陷入侵权风暴也就不足为奇了。
“知识产权著作权”的全球收购，在“知识产权保护”问题上大惊小怪。
不久前，有传言称SHEIN再次向纽约证券交易所秘密提交了一份声明，估值约为660亿美元，一旦IPO成功，将成为近两年全球最大的IPO。
显然，“侵权风暴”带来的恶名，将成为阻碍SHEIN上市的绊脚石。 为了成功上岸，SHEIN也意识到提升自身形象的重要性，在“知识产权保护”领域大做文章。
今年 10 月，根据晚间报道，SHEIN 收购了英国时尚零售集团星狮集团旗下的快时尚品牌 Missguided 及其所有知识产权。 根据合作协议，未来，MissGuided的产品将由SHEIN的柔性**链制造，并在SHEIN平台上销售。
就在两个月前，SHEIN收购了快时尚品牌Forever 21的母公司SPARC Group1 3的股份。 SPARC集团旗下的合资企业ABG品牌集团近日也与SHEIN就Forever 21品牌达成长期战略合作协议：SHEIN将设计、制造和销售一系列Forever 21品牌服装和配饰，包括休闲运动服、泳装等品类，SHEIN还将负责这些产品在美国的在线销售。 欧洲部分地区和澳大利亚市场。
被全球品牌吓坏了，官司缠身的SHEIN，坚持“打不过就全买”的原则，将一系列海外品牌麾为麾下，试图通过“分一杯羹”的方式与这些老牌贵族握手言和。
在设计师群体中，SHEIN也在积极保存自己的形象。 今年 1 月，SHEIN 在官方 *** 发布了一个设计师赋能项目，以支持全球 3,000 名设计师。
值得一提的是，全球3000名设计师花了两年时间设计了25000件原创作品，这比SHEIN三天的新需求还少。
设计师们似乎并不买SHEIN的提议，在今年5月和7月发起了联合申诉，尤其是“三位独立设计师的联合诉讼”，将SHEIN的侵权行为再次推上了风口浪尖。
7 月 11 日，三位独立设计师 Krista Perry、Larissa Martinez 和 Jay Barron 也向加州联邦地方法院提起联合诉讼，控告快时尚巨头 Shein 侵犯版权，涉嫌违反《反敲诈勒索和腐败组织法》，将 Shein 推上了风口浪尖。
这三位独立设计师声称，SHEIN在他们不知情的情况下抄袭了他们的作品，这是不道德的商业行为的一部分，包括破坏环境、创造不安全的工作条件和逃税。
该诉讼还称，SHEIN经营着一项算法驱动的业务，旨在“故意接受、容忍，甚至鼓励和促进这种剽窃行为”，并且SHEIN已经“实现了设计过程的自动化”。
26 岁的爱丁堡插画师 Elora Pautrat 在起诉 SHEIN 时也表示，她每次都会耐心地写信给侵权团队，而 SHEIN 一开始并没有回复她，她严厉的表态就像一块沉入大海的石头，当她在社交**上公开吐槽时，SHEIN 开始回复道歉，承诺不再侵权， 但几个月后，SHEIN又会侵权，已经盗用了她的作品近10次。
今年以来，Shein多次曝光寻求上市，但一直未能上岸。 如今，全球品牌和设计师的版权诉讼，一举扯掉了他们上市的遮羞布，美国立法机构也加强了对SHEIN的审查，为SHEIN的上市增添了另一个未知数。
编辑：子一。