好酒的人，他们的味蕾在辛辣中浸泡了很久，都喜欢浓重的味道。 如果细分的话，喝白葡萄酒和黄葡萄酒的人喜欢咸味，喝啤酒的人喜欢辣味，喝红酒的人比较清淡。 当然，这是在材料丰富且有许多小吃可供选择的时代。 以前，喝酒时吃一道稍微严肃一点的开胃菜就好了，怎么会有这么多选择呢？
说起来，长辈们的开胃菜无非是咸菜和凉菜，如果有一小炒炖肉，就叫“硬菜”，很难找到。 在通常的开胃菜中，有一些令人印象深刻，我将更详细地介绍。
臭豆腐的味道不需要吃，光是想想就让你的鼻子冒出来，仿佛它的味道挥之不去。 现在，人们吃臭豆腐吗？是的，很少。 除了大超市，很多小卖部早已从中消失不见踪影，甚至在大超市里，臭豆腐也被搁置，窝在不起眼的角落里，不经过特别搜索是看不到的。
今天对臭豆腐的处理方式与30多年前大不相同。 那时候正值鼎盛时期，不能说是挺火的，至少不愁卖。
在我居住的农村和小县城，前者的供销合作社是寄售点，臭豆腐需要提前跟销售人员订房，所以没有亲朋好友的买不到;后者经常在商店里出售，但人们喜欢吃的北京大品牌也很抢手。
不知道是因为制作工艺还是是什么原因，臭豆腐和豆腐不一样。 酱豆腐是装在大罐子里小块出售的，味道几乎是一样的。 臭豆腐就不一样了，大罐子里卖的味道还真不如王志和，一个是纯臭咸的，一个是臭辣辣的。老爷子说话了，这就是流传下来的功夫。
买臭豆腐，家里需要放在阴凉处，冬天也没关系，夏天掀开盖子，味道很酸。
喝酒的人不怕。 夹一小块臭豆腐，放入“专属”小盘中，先闻一闻，表情陶醉。 喝酒时，臭豆腐是小口小口地吃的，如果嘴巴太大，气味抑制了酒的味道，那么它就失去了伴奏的意义。
臭豆腐的美妙之处在于“与酒一起上桌”，有时酒喝完后，臭豆腐只吃了一小块，放回瓶中防止干燥，下次再来。
有的饮酒者喝完酒后喝臭豆腐，剩下的涂在馒头上，再点腌韭菜、腌菜、腌香菜等，作为填饱肚子的主食。 真是一块臭豆腐，不仅解决了喝酒的乐趣，还忽悠了肚子的饥饿感，一石二鸟。
记得有个电视节目采访了外国人，最不能接受的中餐就是皮蛋。 别说洋人了，我们自己人吃皮蛋也是两极分化的，喜欢的就是真喜欢的，不喜欢的就闻不到。
皮蛋的味道难以形容，有鸡蛋原汁原味，气味浅浅，淡淡的咸味。 用奶奶的话说，皮蛋的味道就像一个脚出汗的人脱鞋，一个爱皮蛋的人就像脱下袜子闻起来一样。 现在想起来，老太太的幽默来自生活。
皮蛋只能冷食。 单独混合，与姜丝搭配，与醋和酱油混合。 混杂混杂，豆腐是首选，也是一道名菜配酒——皮蛋豆腐。
没见过皮蛋的制作过程，也不知道它经历了怎样复杂的变化，才变得晶莹剔透，像黑玉一样。
喝酒的人喜欢吃皮蛋，因为它的差异化，外面原来的白色，Q弹力顺滑，蛋黄粘稠可口。酒喝前，喝一口淡黄，口中味散开，急需酒稀释。 酒的小腹，口胃里的火在燃烧，吃一口蛋清，爽口着火，就像在炎热的夏天吃了一口冰淇淋。
所以，喝酒的人吃皮蛋，不管是纯皮蛋还是皮蛋豆腐，都愿意把皮蛋混合后放进冰箱冷却。 以前家里没有冰箱的时候，夏天就放在水瓮上，冬天就不用放在任何地方了，很冷。
之前写过一篇关于零食的文章，提到臭鸡蛋，有些朋友不解，就让我详细描述一下。 拿着它，把它放在这篇文章里，恰到好处。
臭鸡蛋在其他地区是没有的，但曾经在我的家乡很受欢迎。 这个过程非常简单：将鸡蛋煮沸，放入罐子中，用盐水腌制，密封并等待它们。 这其中有两个难点，一是鸡蛋要完全煮熟才能煮熟，二是盐水的比例难以掌握。
是我的祖母在家腌臭鸡蛋。 当我还是个孩子的时候，鸡蛋并不那么珍贵，但它们不是他们想吃的东西。 奶奶在小院子里养了十几只鸡，平时喂麦麸和菜叶，每天能保证奶奶在柴房里特意摆放的小柴筐里产出几个鸡蛋。
鸡蛋被收起来了，爷爷奶奶不卖也不吃，而是放在一个大柜子里，孩子们过节回来的时候，走的时候会从每家各家拿一个篮子。 剩下的，我祖母腌臭鸡蛋。
我的父母都喝酒，臭鸡蛋是他们儿时的执念，成家是无法改变的。 奶奶的腌臭鸡蛋在村里很有名，气味不明显，香味浓郁。 我的母亲和阿姨从我祖母那里学了习，但他们无法得到精华，也没有人能拿起它。
臭鸡蛋和咸鸭蛋是一样的，整个去皮，吃起来不香，切成两半，有味道。 喝酒的时候，切个臭鸡蛋用筷子吃，和臭豆腐的味道差不多，但没那么多杂味。
对于乡村饮酒者来说，臭鸡蛋是必备品。 家里吃完旧的，新的就不腌了，去邻居家要一两个，再吝啬的，这个时候也不管，她们知道，这些笑着看着媳妇的脸，想喝杯的男人，就是这个家庭的日子。
这些沉重的开胃菜有的还在，有的已经逐渐从我们的视线中消失了。 有很多东西是留不住的，所以你必须顺其自然。 或许，好酒人最清楚什么是沧桑。